说白了，还是生意。

昨天，H&M公司发布了一个声明，拒绝使用新疆棉花，拒绝与新疆相关企业合作。结果引发了全中国的抵制浪潮，随后更有优衣库、耐克、阿迪等知名品牌也被加入抵制行列。

说实话，早上刚看到的时候还有点懵，这个事情我记得是去年的，所以简单梳理一下来龙去脉。

第一阶段：2020年9月，特朗普宣布制裁新疆棉花和番茄，宣布全美停止进口，这个仅限美国国内。

第二阶段：2020年10月，BCI发布暂停声明，决定暂停在新疆发放BCI棉花许可证，这相当于把新疆棉花的制裁扩大到了全球范围，其会员品牌也纷纷表态。

BCI是一个非盈利的行业组织，为何会有这么大的力量呢？

因为BCI某种程度上掌握了全球纺织业的棉花标准。

BCI全名为Better Cotton Initiative，指“更好的棉花倡议”，它是世界上最大的棉花可持续发展计划，是世界上最大的棉花可持续发展计划。

截至2019年底，BCI拥有超过1840名成员，涵盖了从农民组织到零售商和品牌的整个全球棉花供应链。BCI零售商和品牌成员包括耐克、阿迪达斯、宜家、H&M等众多国际知名品牌。

换句话说，纺织品要进入欧美市场，都要参考一下BCI标准，或成为它的会员。

所以，这么看来BCI对中国纺织业的影响还是很大的，直接迫使中国企业从本地供应链里剥离出来。

但是，它们抵制的理由显然站不住脚，所谓的“强迫劳动”更是无稽之谈，BCI在今年三月份就发布声明表示没有发现强迫劳动。

但是，虽然调查未发现强迫劳动，但是去年的暂停声明并没有收回，这就有点不公正了。

话说回来，为何要用一个站不住脚的理由，动用贸易制裁，加上行业标准组织，还拉上一众知名品牌对新疆棉花进行“围剿”呢？

理由显然不像嘴上说得那么冠冕堂皇。

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既然说到棉花，我们还是从产业的角度来分析。

全球棉花产地主要有这几个：

印度、中国、美国和中亚等地区，从地图上看，这个维度范围的地区日照充足，所产的棉花量大质优。

全球三大棉花产地：印度（24.3%）、中国（22.4%）、美国（16.3%），占据全球大部分棉花产量。

2020年的最新的数据显示，中国2020/2021年度棉花产量约595万吨，继续位居世界第二，而新疆棉花占全国棉花产量比重约87%。

这当然是有原因的：

1、自然资源丰富，新疆日照时间长、昼夜温差大、干旱少雨、而且土地资源丰富，本身就非常适合棉花种植。

2、资源优化配置，新疆幅员辽阔适合大规模产业化种植，这些年几千家东部企业迁入新疆，产业聚集效应让新疆棉花产业迅速升级，产能不断增加。

但这似乎还不是要制裁新疆棉花的原因，再来看数据：

新千年之后，全球纺织业就开始向亚洲转移，除了中国和印度，东南亚的纺织企业因为近年来的产业转移关系，发展也比较迅速。

但是，近年来纺织业在亚洲内部也有分工和调整，印度和东南亚在密集性劳动方面又是越来越大，有产业转移的趋势，但是中国却力推产业升级，搞新材料、新工艺、智能化，从原料到工艺再到制造，都要升级，这其实已经把触角伸到产业链顶端了。

当然，搞产业升级是需要条件的，中国也刚好有这个条件。

上面说了，中国有足够的棉花产量，有制造能力，还需要有消费市场。

用一个互联网的术语这是完成了大部分产业闭环。

从棉花生产到纺织制造再到市场消费，生产——制造——消费，无缝衔接，而且体量不是第一就是第二。

这样下去的一个结果就是：行业标准和产业链定价权。

没有这两点，就只能在产业链底端打工。

中国把纺织业上中下游都做到前几名，如果行业标准和定价权还在别人手里，那简直就是冤大头了，至少也要能参与行业标准制定和定价。

当然，也要看到，中国在种子和农药这些最上游的行业依然落后。

但不要忽视应用层的创新，有了制造和消费的庞大需求，从1-N之后，向最上游0突破是必然的。

向上游突破，就势必会动产业链顶端既得利益的蛋糕，谁呢，欧美。

不得不说，欧美仍然占据纺织业产业链的顶端，从种子农药到棉花产业化生产，从新料工艺到品牌营销，从行业标准到商品定价。

面对中国从中下游发动的突破，自然是要打压的。

打击新疆棉花，就是打击中国纺织业的供应链，这才是抵制新疆棉花，操作新疆议题背后的因素。

说白了，还是生意。

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结语

全球产业链和贸易是个复杂的系统，需要不同禀赋的参与者共同推动，也不是一成不变的，保持流动其实对整个链条都有好处。

当然，从中下游向上游突破的过程中，会存在一些问题，但是都可以谈，欧美屁股也不是都干净。

另外，从中国自己的角度，还是要保持定力，不要过度激动，伤敌一千自损八百的事情，不要干。

民族服装品牌也要争点气。

就这样。 

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